Słowniczek pojęć

Zegarki naręczne otaczają nas ze wszystkich stron. Mimo rosnącej popularności elektroniki  zwykłe, analogowe czasomierze dalej mają swoich zwolenników. Może i Ty zastanawiasz się nad kupnem swojego pierwszego lub kolejnego zegarka na rękę? Możliwe, że jesteś przytłoczony chaosem różnych informacji, parametrów i terminów. Właśnie dlatego przychodzimy Ci z pomocą!

Postanowiliśmy stworzyć mini słownik najpopularniejszych pojęć związanych głównie z parametrami zegarków. Niektóre są popularne, inne mniej znane, ale wszystkie łączy jedno - związane są z czasem. Zacznijmy od najprostszych związanych z wyglądem zegarków.

Materiał

W najtańszych zegarkach koperty i/lub bransolety często wykonane są z mosiądzu. Jest to jednak rozwiązanie stosowane w nielicznych modelach.

Najczęściej wykorzystywanym komponentem jest stal szlachetna 316L lub często opisywana po prostu jako stal nierdzewna. Główną zaletą tego materiału jest wysoka odporność na korozje. Większość zegarków w kolorze złotym to stal szlachetna pozłacana. Nie jest to prawdziwe złoto, które de facto jako czysty surowiec bez domieszek nie nadaje się do produkcji zegarków, ponieważ jest zbyt miękkie.

Kolejnym popularnym materiałem jest ceramika. Charakteryzuje się lekkością i jest bardziej odporna na zarysowania niż stal. W zegarmistrzostwie ceramika często stanowi element bransolety. Może występować w różnych kolorach. Ceramiczne bransolety cieszą się popularnością ze względu na ciekawy, często dwukolorowy wygląd.

Tytan jak sama nazwa wskazuje kojarzy się z siłą i potęgą. Jego cechą charakterystyczną jest niska waga, co znalazło zastosowanie w zegarkach o dużych gabarytach, które dzięki zastosowaniu tego surowca są po prostu lekkie. Tytanowe zegarki nie zawierają niklu, a więc są w szczególności polecane alergikom. Należy jednak pamiętać, że tytan w wielu przypadkach łatwiej zarysować niż stal.

Rodzaj szkła

Do produkcji zegarków najczęściej używa się trzech rodzajów szkła:

hesalitowe lub akrylowe - mówiąc inaczej plastikowe. Wykonuje się je z oczyszczonego i utwardzonego polipropylenu. Często znajduje zastosowanie w zegarkach dziecięcych. Jest podatne na zarysowania, ale jego zaletą jest możliwość wypolerowania zadrapań.

mineralne - najczęściej stosowany rodzaj szkła w zegarmistrzostwie. Jest znane z wysokiej twardości (ok. 4-5 w skali Mohsa) i odporności na stłuczenia. Nie jest tak trwałe na zarysowania jak szkło szafirowe, ale na pewno jest bardziej odporne na stłuczenia szczególnie gdy występuje jako szkiełko utwardzone. A takie właśnie stosowane jest w niektórych znanych z odpowiedniej jakości markach np. Seiko czy Festina.

szafirowe - lider wśród szkieł stosowanych w zegarkach, charakteryzujący się spektakularną odpornością na zarysowania. W 10 stopniowej skali Mohsa szkło szafirowe posiada 9 stopni. Niestety tak jak wspomniane wyżej jest ono bardziej kruche niż mineralne, więc łatwiej je stłuc.

Zarówno szkło mineralne jak i szafirowe charakteryzuje się wysoką przejrzystością. Na pierwszy rzut oka różnica jest niemal niedostrzegalna.

Wodoszczelność

Klasę wodoszczelności określa się rożnymi jednostkami. WR, BAR, ATM, m - to zazwyczaj skróty oznaczające to samo w zależności od liczby poprzedzającej jednostkę.

30 m - WR 30 - 3 ATM - 3 BAR - najniższy stopień wodoszczelności. Oznacza, że zegarek jest odporny tylko na ograniczony kontakt z wodą np. podczas mycia rąk.

50 m - WR 50 - 5 ATM - 5 BAR - najczęściej występująca klasa wodoszczelności pozwalająca na krótkotrwałą kąpiel, nie wolno jednak obsługiwać przycisków pod wodą.

100 m - WR 100 - 10 ATM - 10 BAR - wysoka klasa zapewniająca szczelność zegarka podczas pływania i swobodnego nurkowania bez sprzętu.

200 m - WR 200 - 20 ATM - 20 BAR - klasa wodoszczelności zezwalająca na pływanie i nurkowanie z akwalungiem.

300 m - WR 300 - 30 ATM - 30 BAR - w zasadzie to najwyższa klasa wodoszczelności stosowana w ogólnodostępnych modelach, które występują w sprzedaży.

Widoczność mechanizmu

Czasomierze z przezroczystym deklem kojarzą się z luksusem. Nic w tym dziwnego, bo niegdyś ta wizualna przyjemność była zarezerwowana tylko dla drogich, ekskluzywnych marek. Na szczęście w dzisiejszych czasach taka opcja jest już bardziej przystępna cenowo dla posiadaczy i miłośników zegarków naręcznych. Wśród rozwiązań pozwalających obserwować prace mechanizmu wyróżniamy dwa rodzaje:

skeleton - to rodzaj przeszklenia, pozwalającego na obserwację całego mechanizmu, gdyż cała tarcza zegarka jest przeźroczysta.

semi skeleton / open heart - otwarte serce to nic innego jak niewielki otwór pozwalający obserwować tylko fragment całego mechanizmu.

Wyświetlacz

analogowy, czyli tradycyjne wskazówki poruszające się po tarczy.

cyfrowy - stosowany od lat 80 XX wieku, gdy rozpowszechniła się technologia elektroniczna.

combo lub analogowo - cyfrowy - nic innego jak połączenie w jednym zegarku świata cyfrowego pozwalającego na przekazanie wielu informacji wraz z mechanizmem odpowiedzialnym za poruszanie tradycyjnymi wskazówkami.

Inne

Pozostałe, często spotykane pojęcia związane z zegarkami to:

bezel, luneta - oznacza pierścień otaczający tarczę zegarka. Zazwyczaj jest obrotowy i umożliwia np. odmierzanie czasu pod wodą.

swiss made - prestiżowe odznaczenie nadane zegarkom lub mechanizmom pochodzenia szwajcarskiego. O tym czy zegarek może być oznaczony jako "swiss made" decyduje Federacja Szwajcarskiego Przemysłu Zegarmistrzowskiego na podstawie specjalnie określonych kryteriów. Zegarki oznaczone tym symbolem muszą być produkowane w Szwajcarii i składać się z odpowieniego procenta części pochodzenia szwajcarskiego.

kaliber - oznacza symbol mechanizmu zastosowanego w czasomierzu

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat mechanizmów stosowanych w zegarkach zapraszamy do przeczytania artykułu - rodzaje mechanizmów w zegarkach naręcznych.

To oczywiście tylko i wyłącznie najbardziej podstawowe informacje na temat zegarków. Mamy jednak nadzieję, iż powyższy słowniczek okaże się pożyteczny w wyborze idealnego czasomierza. Jeżeli masz więcej pytań napisz do nas lub zadzwoń - zawsze chętnie służymy pomocą.